Построение чертежа основы лифа платья

admin 2018-02-09 в 3:03 дп

Привет, друзья. О построении чертежа выкройки лифа платья я сняла видео.

Ниже в статье приведена полная текстовая версия рассказа о построении на бумаге.

По традиции, построение чертежа основы лифа платья начинается со снятия мерок, расчёта формул, выбора прибавок и с построения базисной сетки основы выкройки.
Но для наглядности мы будем всё это делать одновременно — ведь в наш век большой занятости времени у вас не так много, чтобы тратить на учёбу долгие часы.
Да и при построении выкройки будет смысл сразу рассказывать о связи каждой линии и мерки, ей соответствующей.
Вам будет видна логическая их связь и обоснованность.
Я хочу объяснить вам выкройку буквально на пальцах —
не нагружая ненужной информацией.

Но и не хочу придерживать важные секреты в построении именно удачной выкройки.
Сегодня мы будем строить точную основу лифа платья.

Поняв принцип построения лифа по индивидуальным меркам, юбку вы построите без труда.

Итак, определитесь с силуэтом изделия, которое хотите построить и выберете из таблицы нужные прибавки на свободу облегания.
Если хотите построить облипку — точную развёртку вашей фигуры, тогда прибавки не применяйте.

Сетка чертежа задаёт основные параметры выкройки — её размеры по ширине и высоте.
Во многих методиках построение ведётся слева направо — спинка — полочка.
И мы сделаем также.

Обозначив середину спины фигуры, мы начинаем от этой линии откладывать основные мерки:
Ог+прибавка вправо, — получаем линию середины переда лифа.
По госту мерок Ог груди существует 4
ОГ 1, 2, 3, 4
Ог 1 — мерка для определения точного раствора нагрудной вытачки.
Ог 2 — наибольшая мерка Ог. Задаёт размер выкройки по ширине с учётом выступа лопаток

Мерка Ог 3 — часто применяется при построении чертежей, но она лишь уточняет Ог на уровне груди, не учитывая выступа лопаток.
Ог 4 — при конструировании обычной одежды применяется редко —
она показывает О под грудью, для построения изделий, прилегающих под грудью:
корсеты, бельё, вечерние и свадебные платья, платья в стиле ампир.

Какую нам мерку взять?
Наибольшую.
Это мерка Ог Ог2. + прибавка, разумеется.
Она не обузит наш размер выкройки.
Разделим цифру пополам — ведь мы строим только половину развёртки фигуры по ширине. Вот мы и построили линию середины переда лифа.

Определимся с верхними линиями сетки чертежа.
да, их у нас будет две.

Эти линии будут своя для спинки и своя для полочки.
На фигуре высшая точка в основе изделия (без воротника) — это высшая точка плечевого шва.

Все остальные конструктивные точки и линии:
горловина,плечевые швы, пройма находятся ниже.

На фигуре точка то одна, а на чертеже их две получается —
на выкройке спинки и полочки.
и уровень от линии талии у них разный.

На спинке координату высоты этой точки показывает мерка Дст,
а на полочке — мерка Дпт.

Выпуклость женской груди обычно больше,чем спинки.
По-этому,мерка Дпт тоже будет Больше.
Верху линии спинки чертим вспомогательную линию…
Это линия высшей точки плеча спинки.

Для снятия мерок обязательно повяжите на талию шнурок или резинку.
Зафиксируйте шнурок горизонтально по переду и спинке и
проследите, чтобы шнурок не занижал и не завышал анатомическую линию талии,
чтобы не получить потом таких ошибок в изделии, как:
провисание лифа и опорность лифа на бёдрах.

Или наоборот: вздёргивание талии вверх и появление нехватки ткани под грудью, например. Ведь линия талии — по сути, это место стыковки растворов талиевых вытачек лифа и бёдер в платье.
То есть, самого максимально узкого места на фигуре.

А представьте, что мы сместили шнурок с этого самого узкого места чуть-чуть вниз.
Клиент сам поставил шнурок там, где удобно.
Мы Снимаем мерки ДСт И Дпт. А потом строим чертёж по мерке обхвата талии , снятой как положено.

Что получится? Лиф просто не сядет на фигуру.
Это будет видно вот по таким признакам: розовая баска.

Совет: гармоничная и анатомическая линия талии обычно проходит по уровню линии локтя.
Не слушаем клиента и молча ставим шнурок талии на это место —
горизонтально полу — если смотрим сбоку.
Это и будет базовая горизонталь чертежа.

Снимаем мерки Дст и Дпт — от талии вертикально вверх до высшей точки плечевого шва — Дст.
И однм движением от этой же точки плечевого шва вниз —
через выступающую точку груди вертикально вниз до линии талии — мерка Дпт.

Там, где вы на фигуре мысленно определите верхнюю точку плечевого шва,
там в готовом изделии и будет плечевой шов.

Если намеряете с ошибкой — например, сместив её чуть вперёд, то плечевой шов в платье
тоже будет смещён туда же.

Важно также учесть, что эти две мерки должны сниматься от одной и той же точки.
Например, Дст снимаем тут.
А мерку Дпт тут. А мерка Вг тоже снимается от этой же высшей точки плечевого шва!
Внимание!
Правило 4 мерок: снимаются одновременно и быстро.
Дст, Дпт, Вг и Вгк.
Потому, что они создают баланс ,а мерки Вг и Вгк — определяют правильный наклон плечевого шва в чертеже.

Итак, от линии высшая точка плеча спинки вниз строим Линию талии — это мерка Дст.
Но мерок Дст существует две. И чтобы вы не путались,я расскажу о них подробнее — для чего они нужны.
Одна снимается от высшей точки плеча вертикально вниз до линии талии.
Вторая — от 7 шейного позвонка вертикально вниз по по звоночнику до той же линии талии.
И среди новичков может получиться путаница —
какую использовать при построении конкретного чертежа?
А любую.

Многие учатся шить по журналам.
В бурде, например, мерка Дст снимается от 7 шейного позвонка.
А в новых номерах и вовсе перестала указываться.
А вот мы возьмём их обе.
Отложив от верхней линии спинки вниз большую мерку — Дст,
мы получим линию талии.

А отложив теперь от талии вверх вторую мерку Дст от 7 шейного позвонка, получим глубину горловины спинки — то есть, на профессиональном языке — глубину ростка.

Построив таким способом росток — у нас отпадает необходимость рассчитывать лишние формулы.
Но есть один нюанс: ошибки в снятии мерки Дст от 7 шейного позвонка:
углублённое пространство между лопатками может сократить эту мерку.
Ведь нам нужно снять её не по телу — как кратчайшее расстояние между двумя точкам, а как ложится ткань в обычном изделии — оприраясь на горловину, плечи и выступающие точки лопаток.
По-этому, снимая мерку Дст от 7 шейного позвонка, сантиметровую ленту не натягиваем или кладём
на лопатки линейку.

На полочке от линии талии вверх отложим мерку Дпт.

От полученной линии высшая точка плечевого шва полочки
вниз отложим мерку Вг.
Проведём горизонтальную линию влево и вправо.
На этой линии откладываем мерку цг.

Ширина горловины
переда и спинки — снимеется с фигуры, берётся из готовыхтаблиц конструктора или расчитывается по формулам.
В разных методиках — по разному.

Если чертёж выкройки строится конструктором на фабрике, для серийного пошива одежды
то он не сможет вводить в построение индивидуальные мерки.
Ему нужен чертёж на несколько размеров — с градацией.
И на 10, например, размеров,понадобится 10 мерок ширины горловины.
Естественно, в таких случаях вполне оправданы рассчётные методики
построения.
Или применение таблиц типовых мерок.

Эти мерки собираются статистически — путём обмера большого количества людей
Затем рассчитываются средние значения каждой мерки и так получается одежда из магазина.

Получается,что сшита она на среднестатистическую фигуру.

А мы хотим построить точную выкройку.
По-этому, Снимаем мерку Шгорл и сразу Дпл.

Половину мерки Шг откладываем на спинке и на полочке.
к мерке Шг прибавим 1.5 см для всех размеров = это глубина горловины.

Вот мы и получили горловину спинки и полочки.

а с ними — и две высшие точки плеча: спинки и переда.

Обратите внимание, что
когда будете снимать мерку Дст и Дпт с сутулых фигур,
то длина спинки может быть больше переда.

В таком случае, не надо выравнивать чертёж, потомы, он вам показался некрасивым или необычным.
Ведь это будет точный индивидуальный чертёж.

И только такая выкройка подойдёт тому человеку, для которого он строился.

Нагрудная вытачка полочки:
соединяем центр груди с высшей точкой плечевого шва.

Это первая сторона вытачки.
Точный раствор этой вытачки индивидуально определяется как разница
мерок Ог 1 и 2 без прибавок.

нам нужналишь разница — а прибавки в растворе вытачек не должны участвовать.

ну и делим разницу пополам — для половины чертежа — тоесть, для одной вытачки.

Но в каком месте отложить величину раствора вытачки?

там,где мы измеряли Ог1.
Если мерку сняли правильно, то она пройдёт между передними углами подмышечных впадин.

Нам нужно зафиксировать её уровень — этой мерки.
Удобно это сделать,измерив расстояние от точки Вг вверх до уровня мерки Ог1.

Это значение h — в средних размерах около 9-10 см.
на чертеже ставим эту точку h и влево от неё откладываем раствор вытачки.

Измеряем длину первой стороны вытачки и чертим такой жедлины линию Через точку рствора вытачки.

Плечевой шов полочки.
на пересечении двух дуг: Д плеча и Вгк ставим точку — это низшая точка плечевого шва.
Соединив её с концом второй сторны нагрудной вытачки, получаем плечевой шов полочки.

Разница мерок Вг и Вгк — это точное индивидуальное значение величины наклона плеча.
Отложите это значение на спинке — от линии высшей точки плеча спинки вниз
и проведите короткую вспомогательную линию.

От точки Шгорл спинки начертите линию — длиной равной мерке Дп так, чтобы конец этой линии
точно пришёл на вспомогательную линию наклона плеча.

Дальше, для построения проймы, нам понадобятся мерки:

Шсп+Пр
Шг+Пр
В пр сп
в пр пол
в пр бока

В зависимости от выбранных прибавок на свободу облегания,
В чертеже Ш спинки и Шгруди увеличится на величину прибавки.
А пройма автоматически останется с той прибавкой на свободу облегания,
которая заложена в сетку чертежа — то есть, в его ширину Сг2+Пр.

от линии середины спинки откладываем мерку Шсп /2 + пр к Шспинки — ставим штрих.
От линии талии верх — мерка В пр спинки — до пересечения со штрихом — получили точку
В пр спинки.

Пройма полочки:
Мерка Шг — это расстояние между передними углами подмышечных впадин.
Эта линия — также уровень мерки Ог1 и, стало быть, уровень мерки h.

Сейчас уже есть возможность проверить чертёж на правильность построения:

Мерка В пр переда (уровень передних углов подмышечных впадин)
должна находится на одном уровне с меркой h.

если не совпало — значит, ошиблись или в мерке В пр п
или в мерке h. — если ошиблись в мерке h — значит, и раствор вытачки получится неточным.
На уровне мерки Впр переда от линии середины переда влево откладываем мерку Шг+прибавка к Шг + раствор вытачки.
Между вертикалями точек проймы спинки и полочки находим середину и проводим
вертикаль вниз — допересечения с линией талии.
От полученной точки вверх откладываем мерку В пр бока.
Итак, Ш проймы, Ш спинки и полочки у нас с прибавками.

А Дплеча — без прибавок.
Это не правильно.
Чтобы не нарушать гармонию проймы, логично предположить, что
плечевой шов полочки нужно удлиннить на величину прибавки к Шг,
а плечевой шов спинки на величину прибавки к Ш спинки.
Но эти прибавки разные,а плечевой шов один.
И срезы спинки и полочки должны быть одинаковые.
Мы просто при стачивании плечевых швов спинки и полочки
припосадим плечевой шов спинки,сохранив прибавку на свободу обллегания.
Уменьшать прибавку спинки, игнорируя её, опасно —
ведь она даётся для удобства движения рукава в изделии.
Или при моделировании этуразницу можно перевести в вытачку спинки — в пройму.

Снимите мерки для построения плечевой вытачки:
расстояние между выступающими точками лопаток и глубину раствора плечевой вытачки.
Поставьте эту точку на чертеже.

Раствор плечевой вытачки в нашей выкройке строится в пройму.
И раствор её очень легко измеритьна фигуре как разницу двух мерок:
вертикальное расстояние от линии талии вверх до низшей точки плеча
и вертикальное расстояние от линии талии вверх через выступающую точку лопаток до горизонтали низшей точки плеча.

От точки вершины плечевой вытачки начертите вытачку впроймы с полученным растворм. Оформляем плавными красивыми линиями пройму спинки и полочки.

Контур чертежа замкнулся.

Осталось построить вытачки талии.

Талиевые вытачки нужны в прилегающих и полуприлегающих изделиях.

Сейчас вы уже можете раскроить и сшить пробник лифа и примерить его на свою фигуру,
проверив — что же получилось.
Всё ли совпало — длина и наклон плеча.
Само положение плечевого шва.

Точки проймы — переда и спинки.
Уточнить глубину проймы, проверить растворы вытачек спинки и полочки.
Проверить линию талии — на месте ли она.

И заложить талиевые вытачки переда, бока и спинки так, чтобы распределить их в соответствии с параметрами фигуры, а не расчётным способом.
Таким методом вытачки можно закладывать для любой фигуры — хоть с большой грудью, хоть с перегибистой спинкой
и визуально наблюдая, сколько нужно отдать излишка по талии спинке,сколько полочке и боку,
чтобы на поверхности ткани не образовались косые заломы и перекосы.

Отметьте фломастером полученные линии вытачек и разверните выкройку на столе.

Если не трудно, посчитайте в процентном соотношении, сколько забрали растворы вытачек переда,спинки и бока.

Вы будете удивлены, насколько они отличаются от стандартоного распределения в учебниках.
И насколько вытачки талии повторяют и показывают параметры вашей фигуры.
Это касается как высоты вытачки спинки, так и формы вытачки переда.

Если у вас большая грудь и плоский живот, то вытачки на полочке могут быть глубже, чем на спинке.

Если у вас круглый животик — то вытачек на полочке может вовсе не получиться.
А весь излишек распределиться на спинку и бока.
А если у вас голливудская талия, то вполне могут сами собой напроситься дополнительные вытачки на спинке.

Но такие индивидуальные вытачки вполне можно рассчитать на чертеже,
сняв дополнительные мерки глубины и высоты каждой вытачки талии лифа.
Ведь не каждому клиенту захочется сделать дополнительную лишнюю примерку — для пробника.

Расчитывать точные вытачки талии на чертеже почему-то новички не все рискуют.
не хотят вникать в систему.
Это и понятно — лучше сделать проще, как советуют в учебниках:
одну треть излишка ткани по талии закладываем в вытачки бока, а две трети
распределяем по переду и спинке — на спинке — чуть больше, чем на полочке.
Просто.
Но носить потом такое платье не захотите ни вы, и ни одна ваша клиентка.
И придётся переделывать и подгонять крой под фигуру, если получится.

Такие точные вытачки можно рассчитать на чертеже, если просто снять дополнительные мерки растворов вытачек талии лифа.

А если мы рассчитаем вытачки талии в платье?
Отдельно для лифа и для бёдер? Тогда будет точная развёртка торса.
С отличным балансом посадки основы для построения чертежа платья,жакета, пальто, корсета, и в таких изделиях никогда не возникнет такого дефекта, как:

перекосы бокового шва вперёд или назад,
грубые косые складки от ягодиц вверх к груди —
или свободного наплыва в области лопаток на спинке.

В общем, такая выкройка становится точной и индивидуальной по всем параметрам
и позволит минимально быстро провести примерку,а с опытом и совсем шить без примерок.

Так мы рассчитываем вытачки талии в тренинге: Мастерская безупречного кроя.
Строим точный рукав, к блузам и платьям, а также
конструируем безпримерочные чертежи юбки.

Как снимать мерки подробнее здесь.

Построение выкройки основы платья тут.

А на сегодня у меня всё.
С вами была Елена Фоменкова.

18 комментариев на «“Построение чертежа основы лифа платья”»

  1. Нина:

    Елена, огромная Вам благодарность за этот такой необходимый и доступный урок!

  2. Елена:

    Елена, большое спасибо за подробное объяснение и текстовое дополнение!!! Первый раз вижу такое интересное построение выпуклости для «мадам сижу»!)

  3. admin:

    Нина, благодарю!

  4. admin:

    Елена, построение выпуклостей мне тоже очень нравится изучать. Это делает построение интеллектуальным, можно сказать.

  5. Лидия:

    Спасибо!!!

  6. наталья:

    А почему вы прибавку делаете к обхвату груди ,а потом делите пополам?Это грубая ошибка! Надо сначала обхват груди разделить пополам ,а затем к полуобхвату сделать прибавку!

  7. Наталья:

    Елена, добрый день ! Подскажите, пожалуйста, как Вы снимаете обхват шеи ( для построения ширины горловины)?Именно цифра 14 ( в Вашем примере) каким образом получилась ? Обычно, обхват бывает 36, 37 см и т.д. Соответственно, полуобхват этой мерки — 18 см. Просто хотелось бы предельно точно следовать Вашей методике, чтобы всё получилось с первого раза. Или почти с первого … :-)))

  8. admin:

    Главное, чтобы к полному обхвату груди дать полную прибавку. А к половине обхвата дать половину прибавки.

  9. admin:

    Наталья, в этом построении мерка ширина горловины — это НЕ мерка обхват шеи (как окружности).
    Суть в том, что мерка Ширина горловины снимается как проекция ширины шеи — (как длина отрезка)

  10. Наталья:

    Елена, благодарю за ответ ! Это как если бы измерить ширину шеи штангенциркулем, так ? Или угловыми линейками, как у Галии Злачевской …. :-)))

  11. admin:

    можно сантиметровой лентой — по спинке, когда измеряем ширину спинки.

  12. Наталья:

    Елена, добрый вечер ! Еще один вопрос. Обращаюсь к Вам, как к мастеру-профессионалу, построившему не один десяток выкроек-основ на фигуру с развёрнутыми вперед плечевыми суставами. Сутулости нет, а если посмотреть в профиль, то граница сустава (если поставить линейку) находится практически на одной линии с яремной ямкой. А сам плечевой шов при шитье всегда хочется выполнить не идеально прямым, а с вогнутостью вниз в самой середине — там впадинка на плече. Тогда плечевой шов повторяет контуры плеча. Можно ли всё это как-то учесть при построении базовой выкройки ?

  13. admin:

    Наталья, а я не поняла, ваш вопрос ко мне в чём? Можно ли учесть? Можно.

  14. Наталья:

    Елена, извините! Вопрос мой, видимо, прозвучал не совсем понятно…. Тогда так : каким образом учесть при построении выкройки -основы развернутые вперед плечи ? Ведь Вы, наверняка, сталкивались не раз в своей многолетней практике с подобными особенностями строения фигуры ? Такое часто наблюдается у молодых субтильных девушек…. Объясните, Елена, пожалуйста, вкратце, как отразить на бумаге данное строение плечевого пояса, если это на займет у Вас много времени…. :-))) Заранее Вам благодарна. :-)))

  15. Фаина Глинник:

    Елена, здравствуйте!
    Преогромнейшее СПАСИБО за выкройку и такие подробнейшие объяснения, котроых нигде днем с огнем не найдешь. Это супер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Сначала я послушала, потом почитала. В общем, с первого раза у меня не всё уложилось в голове, поэтому я буду читать и смотреть еще.
    Но пока есть пара вопросов:
    1. могу ли я снять мерки с себя сама? Или это обязательно должен делать кто-то другой?
    2. будет ли продолжение темы в направлении разработки рукава?
    3. обычно в выкройках платьев учитывают выступ живота тем, что понижают линию талии на пару сантиметров в центре переда (ну или как второй вариант повышают линию талии на линии бока на пару сантиметров). А у Вас я это не увидела. Или я невнимательно смотрела?

    Еще раз большое-большое спасибо за четкие и полезнейшие объяснения!!!

  16. admin:

    Наталья, это мерки Высота плеча косая переда и Высота плеча косая спинки.

  17. admin:

    Фаина, можно снимать мерки с себя, кроме одной: Ширина спинки. Построение рукава есть. Мастер-класс в клубе: HfY8UAoZBD1Pg4I73h1rLzNEkKQtT4mlb1X8M09x5ysw8qWnpvC24Fci2GJ66S8OaRjV5ude
    Или тот же мастер-класс отдельно: http://platyeprosto.ru/bluza/

  18. admin:

    3 вопрос. Не понятно, в чём вопрос? Пропустили ли вы у меня в видео этот «лайфхак» про повышение линии талии для учёта выступа живота? Не пропустили. У меня в видео такого нет. Я так точные выкройки не строю.
    Учитывать любую форму живота в точном чертеже можно только дополнительными мерками или сканировать фигуру в программе.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот блог читают 10 700 женщин, когда садятся за швейную машинку