Построение выкройки платья

admin 2017-02-24 в 10:46 пп

Приветствую вас, уважаемый мой читатель.

Построение правильной базовой выкройки платья — предмет трудов многих поколений конструкторов и портных. Ведь конечный результат качественно построенной выкройки — это отличная посадка готового платья на фигуре.

Для портных, которые переживают за качество своей работы, построение лекала по индивидуальным меркам очень много значит. Если у вас до сих пор нет хорошего алгоритма для построения основы — значит, вам приходится долго проводить примерку на заказчике. А это потеря времени.

Да и правильно провести примерку может далеко не каждый. Ведь для исправления ошибок в посадке изделия на фигуре нужно очень хорошо знать принципы построения конструкции выкройки и большой опыт.

А заказчик очень чутко следит за нашими действиями. И неуверенность портного на примерке видна сразу. Плохую посадку не скроешь и ваш клиент потерян — он уйдёт к конкурентам. Ведь что хотят наши клиенты — чтобы им сшили быстро и качественно.

А если мы вертим вещь на клиенте по часу, гоняем складки и заломы туда-сюда, добиваясь гладкости — мало кому это понравится. Клиент это видит и много за такую работу не заплатит.

Ещё бывает, что исправить ошибки кроя вообще невозможно. Например: ошиблись с прибавками и платье мало. А припусков не хватило.

Или при раскрое не учли малый рост клиента и выкроили слишком глубокую пройму. Этот недостаток кроя исправить невозможно.

Тогда вещь отправляется в корзину. По закону: если материал заказчика испорчен, то мы — портные — обязаны возместить убыток — вернуть точно такой же отрез ткани. Или возместить деньгами, но в двойном размере.

Что же делать? Как получать нужную выкройку быстро? Каким требованиям должна соответствовать хорошая базовая основа выкройки платья? Давайте пройдём всё по шагам.

Думаете, наверное: очередная “гуру” учит строить выкройки. Может, со стороны так и кажется. Может, вы ищите моментального ответа на ваш вопрос — как очень быстро и без особых трудов и знаний сразу раз — и чудесным образом научиться строить точную выкройку платья. Без опыта, без углубления в тему.

А тут предлагается основательно изучить и понять суть базовой выкройки.

Если вы не умеете учиться и не хотите серьёзно изучать тему точных лекал — тогда ищите другой ресурс. Их много.

А мы продолжим: у меня огромный опыт работы с заказчиками — и с женскими, и с мужскими изделиями. Поэтому, на примерках получила такой колоссальный опыт в исправлении ошибок кроя, что просто мечтала научиться строить точную основу. И сейчас это для меня уже не проблема.

Я долго изучала все основные методики. Быстро поняла, что многие рассчитаны на массовое производство одежды. Что это значит? А это значит, что построить основу по индивидуальным меркам по таким методикам сложно. Нужно знать ключевые точки тела человека — “якоря”.

И тогда чужие методики вам вообще не понадобятся. Вы перестроитесь на фигуру и поймёте, что любая индивидуальная фигура — для нас, конструкторов — это просто набор расстояний между ключевыми точками.

И неважно, как обозначены точки чертежа, неважно, сколько этих точек. Неважно, какую методику вы вообще будете изучать ещё. Принцип всегда один — у всех методик — закладка в чертёж нужных расстояний между ключевыми точками. Снял с фигуры — отложил на чертеже. Логически понятно, что мы должны получить обычную развёртку объёмной фигуры на плоском чертеже.

Чем больше снимем индивидуальных мерок — тем точнее будет выкройка. Это закон. Расчётные способы получения мерок — не наш метод. Для индивидуального платья расчётные мерки применять можно, но только в тех узлах, где ошибки не так важны. Например, ширина горловины. Расчётные методики применяются только в серийном пошиве — для получения нескольких размеров с градацией.

Итак, приступим:

Мы будем строить точную базовую основу выкройки платья.

 

Понятно, что платья могут быть различными по конструкциям и фасонам. Прямые, трапеция, приталенные, широкие. Но базовая основа у всех перечисленных силуэтов одна — это копия фигуры. Причём, со всеми её особенностями — большая грудь, перегибистая спинка, выступающие по бокам бёдра.

Мы не будем делить чертежи на группы. У нас система индивидуальная. Значит, учитываться будет всё. Ведь всё на свете можно измерить и посчитать. Степень всех выпуклостей, изгибов и размеров. Поэтому выкройка подойдёт для каждой фигуры.

Потом по точной базовой основе можно будет смоделировать платье с силуэтом трапеция, прямое или свободное.

По этой основе можно моделировать сложные модели платья, корсеты, даже бюстгальтер. Но если основа будет грамотная, правильная и точная. А также по базовому чертежу создаются конструкции изделий верхней одежды — жакеты и пальто. Только вводятся другие прибавки на свободу облегания.

И перед построением внимательно изучите основные линии конструкции платья:

 

Обозначение мерок

При снятии мерок нужно их записывать. И легче всего иметь готовый список нужных мерок. А при измерении фигуры просто вводить нужные цифры. Мерки обычно записываются сокращёнными названиями. Например, С, О, Д, Ш.

С (полуобхваты) — груди, талии, бёдер. Записывается сразу половина мерки — так будет удобнее строить чертёж. Ведь он строится на половину фигуры. В половинном значении принято записывать мерки, которые снимаются с тех областей фигуры, которые делятся вертикально осью симметрии.

 

Мерки, которые не делятся осью симметрии, нельзя делить пополам. Они записываются полностью.  Обозначаются буквой О (полные обхваты). Это мерка обхватов рук, ног, запястья, щиколотки.

 

Остальные мерки обозначают Д (длины), Ш (ширины), В (высоты). Записываются в полном значении. Например, Др — длина рукава.

Список  нужных мерок для построения

Итак, запишите значения мерок на листочке. На талии горизонтально полу повяжите шнурок. Во время сеанса снятия мерок шнурок должен оставаться в одном положении. Это важно для мерок баланса. Все прибавки я сразу даю на половину чертежа — чтобы вы потом не гадали: делить цифру перед расчётами или нет.

Нам понадобятся:

Сг1 — полуобхват груди первый. Мерка снимается по выступающим точкам лопаток, по подмышечным впадинам, замыкается над грудью — на уровне передних углов подмышечных впадин

Сг2 — полуобхват груди второй. Мерка снимается также, как предыдущая, но спереди замыкается на выступающих точках груди.

h — мерка для точного вычисления раствора нагрудной вытачки. При снятии двух предыдущих мерок на груди засекается расстояние между первой и второй. Это расстояние между точкой центра груди и уровнем мерки Сг1

 

Прг — прибавка на свободу облегания к половине общей мерке груди. Значение выбираете в зависимости от модели и  ткани. Для построения базовой выкройки прилегающего платья — выбираете 0 см. Если будете конструировать полуприлегающее платье — выбирайте (2-4 см — общее значение прибавки) или сразу делим пополам: получаем 1-2 см. Если свободное — на половину чертежа: 3 и более см.

Дпл — Длина платья. Мерка снимается по спинке вдоль позвоночника, от 7 шейного позвонка вниз до желаемой длины платья.

Пршгр — Прибавка на свободу облегания к мерке ширина груди. Вводится 0 см — для прилегающего платья — футляр без рукава, 0, 5 см — для прилегающего платья с рукавом. Больше — если будете конструировать жакеты и пальто — до 1 см. Это прибавка к ширине проймы полочки.

Пршсп — Прибавка на свободу облегания к мерке ширина спинки. Идёт на пройму спинки. Аналогична предыдущей, но немного больше. На 2-3 мм. Вводите 7 мм для прилегающего платья с рукавом. 9 мм — для полуприлегающего. Больше имеет смысл вводить для жакетов и пальто -1 ли даже 1,5 см. Эта и предыдущая прибавка внутренние — на общую прибавку не влияют. Они распределяют внутри сетки чертежа общую прибавку к обхвату груди.

Дст — длина спинки до талии. Запомните первую точку «якорь». Это точка пересечения плечевого шва с основанием шеи. Мерка Дст снимается от первого якоря вертикально вниз до шнурка на талии. По этой цифре мы определяем точную высоту лифа по спинке.

Дст 7 — длина спинки до талии от седьмого шейного позвонка. Снимается от точки положения линии горловины на спинке, вертикально вниз по позвоночнику, до шнурка на талии. Снимается для точного вычерчивания глубины горловины спинки.

Дпт — длина переда до талии. Мерка снимается от точки — » первый якорь» — то есть от точки пересечения плечевого шва с основанием шеи, через выступающую точку груди, вертикально вниз до шнурка на талии.

 

Пршг — прибавка к ширине горловины. Эта прибавка в основном применяется к верхней одежде или к модельным горловинам. Например, если в платье будет английский воротник — тогда можно сразу в чертеже ввести о, 5 см. Если открытая горловина или большое декольте — то можно вводить прибавку 1, 2, 4 см, или ничего не вводить, а посмотреть потом на примерке.

Сш — половина обхвата основания шеи — измеряйте в том месте, где будет проходить горловина платья.

Дп — длина плеча. Мерка от точки «якорь» — до желаемой длины плечевого шва. Иногда новички допускают ошибки в определении длины этой мерки. Низшая точка плечевого шва — это верхняя точка оката рукава. Если намеряете больше — в изделии рукав будет смотреться свалившимся с плеча.

Вг — снимается от «точки — якоря» вниз до выступающей точки груди. И снова внимание: когда снимаете эту мерку, посмотрите на грудь клиентки сбоку — в профиль лучше определить длину мерки.

Вгк — снимайте это значение одномоментно с предыдущей меркой — от одной точки Цг. Сняли мерку Вг, не отрываясь от точки Цг, разверните сантиметр к концу плечевого шва и измерьте расстояние от нижней точки плечевого шва до точки Цг. Эта цифра покажет нам точный индивидуальный наклон плечевого шва. И на примерке вы убедитесь, что выкройка села как нужно — без косых заломов на спинке и полочке.

 

Цг — расстояние между выступающими точкам грудных желёз у женщин. Важно: учитывать округлую форму груди и снимать не минимальное значение — по передней плоскости, а немного захватить ареолы грудных желёз. Мерка определит потом положение грудных и талиевых вытачек полочки:

 

Следующие пять мерок помогут получить точную форму и размеры проймы вашего индивидуального чертежа. Для удобства воспользуйтесь обычной деревянной линейкой шириной 3 см, которую нужно зажать подмышкой — как градусник. Плотно зажатая линейка покажет правильный уровень переднего и заднего углов подмышечных впадин. А также  минимальную глубину проймы.

Впрс — высота проймы спинки. Измерьте расстояние от заднего угла подмышечной впадины вертикально вниз до шнурка на талии. 

Впрп — высота проймы полочки. Снимите мерку от переднего угла подмышечной впадины вниз до шнурка талии.

Впрб — высота проймы бока. Расстояние от нижнего края линейки до шнурка на талии — базовая глубина проймы.

 

Шс — ширина спинки. Горизонтальное расстояние между задними углами подмышечных впадин — по спинке. Важно понимать, что эта мерка должна учитывать максимальную ширину спинки — с учётом жирков на полной фигуре. Если спинку заузить — то в таком платье с рукавами человеку будет некомфортно и трудно двигать руками. Вписывается половина значения.

Шг — ширина груди. То же, только по переду. Расстояние между передними углами подмышечных впадин. Записывается половина значения.

Ст — полуобхват талии. Запишите половину значения полного обхвата талии.

Прт — прибавка к талии. Выбирайте примерно из такого расчёта: даже в прилегающем платье прибавка должна быть не меньше 2 см. Если фигура полная, то 3 см. Значения на половину чертежа. Особенность полной фигуры — складки и жирки на талии. Полное облегание тканью такой фигуры некрасиво выделит все эти холмики и рельефы. А прибавка к талии несколько освободит напряжение талиевых вытачек. Если платье полуприлегающего силуэта, то прибавку выбирайте 3 — 4  см. Если прямое и расширенное — тогда талиевых вытачек на чертеже не будет и прибавку вводить смысла нет.

Сб — полуобхват бёдер. Мерка снимается горизонтально полу по выступающим точкам ягодиц. Но фигуры у нас у всех разные и наиболее выступающие точки могут расположиться по бокам фигуры. Так называемые «галифе». Тогда мерку нужно снимать с учётом выступа ягодиц и боков. По вертикали эти точки могут быть на разном уровне, а мерку нужно снять горизонтально. Кроме прочего, ещё нужно учесть степень выпуклости живота. Иначе, если мы снимем мерку горизонтально лишь по ягодицам — то не захватим бока и живот. Тогда платье в бёдрах будет узко будут некрасиво выпирать все выпуклые части тела.

Как быть? Нужно снимать мерку бёдер «высоким сантиметром» — шириной не менее 30 см. Такой сантиметр обхватит бёдра по самым выступающим точкам во всех плоскостях — и по ягодицам, и по бокам, и по животу. Это обычный лист картона. Им очень удобно снимать мерки с полных фигур для получения точной выкройки.

Всегда нужно так точно снимать мерку бёдер? Если ваша фигура молодёжная, или если вы шьёте трикотажное прилегающее платье «облипку», то обычно проблем с меркой бёдер нет — снимаете её по выступающим точкам ягодиц — без учёта выступа живота. Трикотажное платье будет полностью облегать фигуру. Мини — юбки. Тоже не терпят лишнего миллиметра объёма в бёдрах. По-этому, мерку бёдер для мини и прилегающей юбки-карандаш снимаем без учёта выступа живота. В общем — смотрите сами. По ситуации.

Прб — прибавка к бёдрам. В платье обычно минимальна: 1 — 2 см. Но в жакетах и пальто может достигать 6 — 10 см.

Вт — сумма вытачек талии. Это не мерка, а готовый расчёт излишка ткани по талии, который нужно будет грамотно распределить по вытачкам индивидуального лифа. Рассчитывается по формуле: (Сг2+Прг)-(Ст+Прт)

Ввсл — высота вытачки спинки лифа. Это та точка, где заканчивается верхняя вытачка спинки лифа. Обычно даётся как 13 — 14 см. Но на деле такая высота вытачки может очень даже не соответствовать вашей индивидуальной.

Например, у вас перегибистая спина и вытачка спинки очень глубокая. Высота перехода от линии талии к самому широкому месту спинки находится на уровне примерно 20 см вверх от талии. А вы сделали вытачку высотой 14 см. Что будет? Пузырь на спине. Это значение рассчитать невозможно. Его можно только измерить. воспользуйтесь обычной линейкой, приложите её вертикально к спинке. Плоскость выбираем так: самая выступающая точка лопаток. Смотрим — какова высота вытачки. Записываем.

Ввспб — высота вытачки спинки бёдер. Тоже — только вниз. Измеряется расстояние от  линии талии вниз до выпуклой точки ягодиц. Важно измерять это расстояние не по поверхности тела, а вертикально. Просто приложите к ягодицам линейку.

Вб — высота бёдер. Мерка снимается по боковому шву — от шнурка на талии вниз до линии выступающей точки бёдер. Именно по линии бокового шва, а не ягодиц! Эта мерка позволит вычертить идеально Ваш контур бокового шва. Ведь высота бёдер не всегда такова, как прописано в книгах — 20 см. У меня, например, это 9 см. А если я вписываю в свой чертёж Вб = 20 см, то что получаю в итоге? Напряжённые поперечные складки в области бока бёдер.

Ввпб — высота вытачки переда бёдер. Проведите мысленную вертикаль от точки Цг вниз. Там, где линия будет пересекаться с животом — это точка вершины вытачки переда бёдер. Если у фигуры плоский живот — всё равно вертикально приложите линейку к животику на вертикали Цг и внимательно присмотритесь к профилю контура живота — хоть 5 мм, да обнаружите. Измерьте расстояние от холмика живота до шнурка на талии — это точная высота вытачки переда бёдер.

 

Ну и к чему такие точности, спросите вы? Вы очень удивитесь, когда примерите такую основу на фигуру. Переделок не будет вообще. Даже со стороны — на плечиках —  такое изделие смотрится как «именное». И угадывается фигура. А корсет, например, сшитый по такой выкройке, хорошо садится даже без костей.

Да что мне вас убеждать — вы и сами знаете, что отличная выкройка — это фундамент всего изделия и предмет гордости любого портного.

Программа Валентина для построения выкройки платья

 

А как вы привыкли строить чертежи? На бумаге или в программе? Я могу строить на бумаге, но в программах мне строить удобнее. Например, в RedCafe, или в Optitex — но меньше, в автокаде ещё меньше нравится.

А вот в программе Валентина просто обожаю строить чертежи. Тем более, что в Валентине есть возможность построить алгоритм любой основы один раз, а потом только менять мерки на новые и чертёж будет перестраиваться автоматически на нужный вам размер. Такой чертёж называется параметрический. Это круто! Выводим на печать, склеиваем листы и кроим.

Я для себя построила параметрический чертёж точной выкройки платья. В конце статьи есть ссылка, по которой вы можете пройти и запросить ссылку на скачивание файла параметрики. Только для использования этого файла вам нужно будет скачать и установить программу Валентина. О том, как это сделать и как работать в программе — читайте вот в этой статье:

Построение сетки чертежа

Ну так что, продолжим:

Мы сняли и записали все мерки. Осталось просто отложить их на бумаге.

Мы можем строить такой чертёж от любой точки — просто откладывая все полученные мерки. Хоть от горловины спинки или полочки. Хоть от середины переда. От низа, от верха. Всё равно чертёж получиться.

Строить можно на бумаге, или в программе — как вам нравится.

Слева листа проведите вертикаль. Это линия середины спинки.

Вправо от этой вертикали начертите вторую вертикаль — на расстоянии Сг2+Прг. Это линия середины переда.

Вверху этой линии середины переда поставьте точку А2. Сразу от этой точки проведите перпендикуляр влево — около 25 сантиметров. Это линия высшей точки полочки.

 

Обозначение точек я здесь привожу такое же, как в файле параметрики. Если вы захотите его скачать и воспользоваться, то так вам он будет намного понятнее.

Кстати, все мерки и их описание точно соответствуют описанию мерок в этой статье. Так что вам будет очень удобно работать с файлом параметрики — в плане введения нужных мерок. Хотя в программе — в таблице введения мерок, также есть подсказки для правильного снятия мерок. Так что не запутаетесь.

От точки А2 вниз отложите  мерку Дпт, поставьте точку Т1.

От этой точки влево проведите перпендикуляр к линии середины спинки.

На пересечении поставьте точку Т.

От точки Т вверх отложите сразу две мерки: Дст7  и Дст.

Поставьте соответственно точки А6, А. А6 — точка глубины горловины спинки (ростка). Точка А — линия высшей точки лифа спинки.

От точки А6 вниз по линии откладываем мерку Дпл — длина платья и ставим точку Н.

От точки Н вправо — перпендикуляр — до линии середины переда — ставим точку Н1.

Сетка чертежа готова.

Горловина спинки и полочки

 

От точки А вправо проведите короткий перпендикуляр — сантиметров 25.

И отложите на нём от точки А вправо ширину горловины. Снимается с фигуры — но также  можно рассчитать по формуле: Сш/3. Формула, в общем, точная. Ставим точку А3.

Точно такое же значение отложите на полочке — влево от точки А2. Ставим А4.

Вниз от точки А2 отложим глубину горловины переда — по формуле: ширина горловины +1,5 см для всех размеров. Ставим точку А5.

Оформляем плавными лекальными линиями горловину спинки — соединив точки А6 — А3.

И горловину полочки — точки: А4 — А5.

Нагрудная вытачка и плечевой шов полочки

 

Базовые основы платья строятся различными методами. Нагрудная вытачка на таких чертежах может выглядеть по разному. Она может уходить своим раствором в пройму. Может в средний шов полочки. Может уходить в плечевой шов — разбивая его на две части. Последний — самый, я считаю, неудобный и неточный.

Я экспериментировала с разными способами построения нагрудной вытачки и пришла к самому удобному и точному способу её построения: раствор в высшую точку плечевого шва.

И у меня есть несколько способов точного вычисления раствора этой вытачки. Но для этих способов нужны другие мерки, нежели те, которые описаны в этой статье.

Самый простой и действенный — это отнять от большей мерки обхвата груди меньшую.

То есть: Сг2 — Сг1 = раствор нагрудной вытачки в той точке, где мы снимали вторую мерку.

Точка эта — мерка h. Запомнили?

Поехали: строим точную нагрудную вытачку полочки. От точки А2 вниз отложите мерку Вг. Поставьте точку А7.

Проведите влево от неё перпендикуляр, равный мерке Цг. Поставьте точку А8.

Соедините точки А8 — А4. Это первая сторона нагрудной вытачки.

От точки А8 вверх по линии отложите мерку h, поставьте точку h.

Влево по горизонтали от точки h отложите раствор вытачки, который мы уже постчитали: Сг2 — Сг1. Это будет примерно 2-4 см. От размера зависит, конечно. Обозначьте точкой А9.

Из точки А8 через точку h вверх проведите вторую линию нагрудной вытачки: длиной, равной отрезку А8 — А4. Поставьте А10.

Возьмите циркуль и проведите короткую дугу из точки А10 радиусом равным мерке: Дп+Пршп.

А из точки А8 проведите вторую дугу радиусом мерки Вгк — так, чтобы две дуги пересеклись. Поставьте точку А11. Это низшая точка плечевого шва. Соедините её с точкой А10 — это плечевой шов полочки.

Плечевой шов спинки

 

От точки А вниз отложите значение точного наклона плеча спинки. Оно такое же, как в полочке. Вычисляется очень просто — по формуле: Вг — Вгк.

Обычно это 2,7 см- 3 см- 3,5 см. Но если плечи покатые, то эта мерка может быть даже 5 см. Если прямые — то 2 см. Понимаете, что это значение рассчитать по одной только мерке Вг невозможно?

Ставим точку А12. Вправо от ней проводим перпендикуляр от середины спинки примерно 30 см.

Вот на эту линию у нас и придёт конец плечевого шва спинки. Длина плечевого шва у нас складывается из: мерка Дп+Пршсп+Раствор вытачки спинки. Где Раствор вытачки спинки рассчитывается по формуле: Дп*0,13.

Итого: 13,5+0,7+(13,5*0,13) = 15,955 см. Округляем: 16 см.

Это я для примера взяла цифры 52 размера.

Вот эти 16 см откладываем от точки А3 наискосок вниз так, чтобы конец шва коснулся линии А12.

Ставим точку А14.

От точки А3 по линии откладываем 3,5 см для всех размеров. Ставим точку А15.

От т А15 вправо по линии — раствор плечевой вытачки. Формула Дп*0,13. Ставим точку А17.

От точки А15 вертикально вниз отложите длину плечевой вытачки. 9 см для всех размеров. Точка А16.

Соедините точки А15 — А16. Точки А16 — А17 прямыми линиями. Продлите линию А15 — А16 вверх на 3 мм. Точка А18.

Измерьте длину линии А15 — А18 и отложите длину этого отрезка вверх по линии А16 — А17.

Это удлиннение на 3 мм — дополнительная корректировка формы плечевого шва. Так как после сведения сторон плечевой вытачки шов должен стать совершенно прямым. Но просчитать эти миллиметры сложно. Поэтому, после вырезания выкройки, можно свести плечевую вытачку, прочертить прямую линию плечевого шва и потом только вырезать выкройку окончательно. В программе Валентина вытачка корректируется спциальным инструментом: «вытачка». Твк что, при построении лекала в программе эта проблема отпадает.

Соедините точки А3 — А18 и точки А19 — А14 прямыми линиями.

Плечевой шов оформлен.

Построение узла проймы

 

Точка А21 — ключевая якорная точка проймы спинки. Она же — ширина спинки + прибавка к ширине спинки. Она же — мерка Впрсп — высота проймы спинки. Она же — точка перехода линии проймы спинки снаружи — внутрь — под руку. Если эти мерки не снимать, в рассчитывать по общим формулам — то, сами понимаете, «попасть в точку» будет почти невозможно. Положение высоты точки А12 зависит от наклона плеча, от степени развития жировой прослойки торса и мышц рук, от формы скелета, наконец.

Как построить точку? Очень просто. Откладываем мерки так, как снимали: от середины спинки — мерку Шс ширина спинки. Естественно — её половину. И прибавляем прибавку на свободу облегания. Получим примерно 19,2 см на 52 размер. от линии талии вверх откладываем мерку Впрсп — высота проймы спинки. Там, где они пересеклись — ставим точку А21 — якорную точку проймы спинки. Запомнили.

Переднюю точку проймы строим аналогично — на пересечении двух мерок — Впрп высота проймы переда и мерки Шг+Пршг ширина груди +прибавка к ширине груди. Но на груди в чертеже есть развёрнутая вытачка. Поэтому, мы откладываем формулу на уровне точки h и прибавляем к формуле ширины груди расстояние h — А9. Откладываем полученое значение. Итого: от линии середины переда влево, на уровне точки h откладываем: Шг (ширина груди)+Пршг (прибавка к ширине груди) + h — А9 = в 52 размере 24 см.

Ставим штрих. Снизу подводим мерку Впрп (высота проймы переда). На пересечении двух линий получили точку А23 — якорная точка проймы переда.

А где же будет нижняя точка проймы? Высоту мы знаем — мерка Впрб (высота проймы бока). Откладываем её вверх от линии талии примерно посредине проймы. Разделим расстояние между вертикалями передней и задней ключевыми точками проймы (А21 — А23) пополам и на пересечении этой срединной вертикали с меркой Впрб, отложенной от талии вверх — получим точку А26.

Это базовая глубина проймы платья. Она годится для платья футляр без рукава. Но для платья с рукавом к глубине проймы нужно дать прибавку  1-1,5 см.  Если платье будет более свободное, то пройму углубляем в зависимости от формы рукава и модели платья. Например, в жакетах пройма углубляется на 2,5 — 3 см относительно базовой глубины проймы.

Боковой шов

От точки А26 опускаем перпендикуляр к линии низа платья. Ставим точку А30.

Наше платье разделилось на перед и спинку в том месте, где у нас находится природное наилучшее место для бокового шва — ровно посредине проймы — под рукой.

На пересечении с линией талии поставьте точку А25.

От этой точки сразу вниз — мерку высота бёдер бока (Вб). Точка А31.

В этой точке проведём манипуляцию с распределением разницы в обхватах груди и бёдер. Ведь ширина сетки чертежа точно соответствует только мерке груди. А бёдра у женщин обычно больше, чем грудь. Бывает наоборот. или бывает, что равны. Вот сейчас это и вычисляем по формуле:

(Сб+Прб) — (Сг2+Прг) = 3 см. Число моё приведено для примера в 52 размере.

Итак, мы получили разницу в обхватах бёдер и груди величиной 3 см. Как видите, в этом значении свой вес имеют также прибавки. если у вас получилась цифра 0 — значит, у вас обхваты равны. Можно для визуального увеличения бёдер увеличить прибавку по бёдрам или уменьшить прибавку по груди.

Это значение разницы откладываем от точки А31 влево и вправо поровну. Для примера — 1,5 см влево и 1,5 см вправо. Ставим соответственно точки А42, А43.

Опускаем перпендикуляры на линию низа из этих точек. Ставим соответственно точки А44, А45.

Корректируем линию талии. Как вы помните, мерки мы снимали от шнурка, повязанного на талии горизонтально полу. Но наша анатомическая линия талии по боковым швам обычно выше талии переда и спинки на 1 см. Поэтому, от точки А25 сместим линию талии на 1 см вверх и поставим точку А27.

Проводим новые линии талии — Т — А27. А27 — Т1.

Вытачки талии спинки, бока, переда платья

 

Ну что? Остался последний рывок — распределить вытачки талии по переду, спинке и боку платья.

Для этого у нас в списке мерок уже посчитана формула Вт вытачек талии. Например, получили 8 см. Распределяем так: половину отдаём на вытачку спинки. Остальную половину делим поровну между боком и передом.

Для примера — 4 см — на спинку, 2 см на бок, 2 см на перед.

Для боковой вытачки от точки А27 влево и вправо отложим по половине вытачки, то есть по 1 см. Точки А 28, А 29.

Линию Т — А28 разделим пополам — точка А32.

Перпендикулярно линии Т — А28 от точки А32 вверх и вниз откладываем мерки высоты вытачки спинки лифа и бёдер.

А32 — А37 = Ввсл

А32 — А38 = Ввспб

Оформляем талиевую вытачку спинки через точки:

А40 — А37 — А39 — А38

Вытачка талии переда:

От точки А8 опускаем перпендикуляр на линию А29 — Т1. Ставим точку А33.

По этой линии вниз отступим 2 см для всех размеров — точка А34. Это вершина талиевой вытачки переда.

Продлим линию А8 — А33 ниже линии Т1 — А29 на значение мерки Ввпб. Поставим точку А41.

От точки А33 влево и вправо отмерим по половине вытачки переда — по 1 см. Поставим точки соответственно А35, А36.

Соединив точки А41, А35, А34, А36, получим талиевую вытачку переда.

Ну и всё — оформляем боковой шов спинки через точки:

А26, А28, А43, А45.

Оформляем боковой шов полочки через точки:

А26, А29, А42, А44.

Причём — в области между талией и бёдрами, линии бокового шва пересекутся, если бёдра по объёму больше груди. И не пересекутся, если наоборот.

Базовая выкройка платья построена. А если вы ещё не совсем уверены — как снимать мерки, то посмотрите видео.

Интерактивная параметрическая выкройка платья с рукавом

 

Если вам нужен файл  параметрической выкройки платья с рукавом для программы Валентина — перейдите по ссылке ниже:

Получить файл с параметрической выкройкой платья с рукавом!

Если вы ещё не знакомы с программой, то рекомендую почитать вот эту статью:

Программа для компьютерного построения выкроек Валентина

А на сегодня у меня всё. С вами была Фоменкова Елена.

Все статьи блога.

43 комментария на «“Построение выкройки платья”»

  1. надежда:

    Дорогая Елена! Я получила огромное впечатление и более интересные статьи! Спасибо и ещё раз спасибо!!!!!!!!!!!!

  2. admin:

    Надежда, как вам построение платья? Уже попробовали? Я описала методику построения,которой пользуюсь сама. Правда, много мерок приходится снимать. Но зато потом нет переделок. Отпишитесь, кто уже построил выкройку — как вам результат? Можете завести алгоритм в программу Валентина — и получится выкройка — основа для любого размера и для любого изделия. По точной выкройке — основе платья (даже без использования других методик ) можно конструировать: жакет, пальто, корсет, платья любых моделей, блузы, бюстье и даже бюстгальтер. Но с условием — что выкройка точная и её не нужно потом дорабатывать.

  3. Людмила:

    Здравствуйте,Елена!Спасибо огромное за Ваш урок,за Ваш труд.Все материалы,которые Вы нам даете, просто бесценны!Спасибо!

  4. Елена:

    Елена, большое спасибо за подробное изложение Вашей методики построения основы! Давно я к этой теме подбираюсь))) Методов много, не знала с какого начать(…теперь определилась — начну с Вашего! Огромное спасибо, что делитесь своими наработками! Всего Вам наилучшего и пусть сбываются мечты!

  5. Елена:

    Елена, файл не скачивается…ссылка на эту же статью приводит

  6. Татьяна:

    Елена, огромное спасибо! Так вовремя для меня! Пойду пробовать. Огромнейшее спасибо!

  7. admin:

    Елена, файл придёт вам на почту, если введёте свой адрес почты во всплывающем окне: http://prntscr.com/eedkuo

  8. Елена:

    Елена, спасибо за быстрый ответ, но у меня не появляется всплывающее окно…видимо, оно у меня блокируется((( Есть ли другой способ скачать файл?

  9. Здравствуйте Елена! Какой у вас красивый стал блог!!! Вы большая молодец!!! Я давно вас читаю, проходила у вас тренинг «Optitex». Спасибо большое за вдохновение!!!

  10. admin:

    Наталья, спасибо!

  11. admin:

    Елена, выслала файл на вашу почту.

  12. Елена:

    Елена, огромное спасибо! Файл скачала.
    И еще, пожалуйста, подскажите: в разделе Выкройки есть основа платья, она построена по этой же методике?

  13. Галина:

    Здравствуйте, Елена! Большое спасибо за ваше построение. Я не новичок в шитье, но даже при этом открыла несколько новых приятных моментов для себя. Очень чёткий логичный алгоритм. Очень понравилось, что не используются такие мерки, которые очень сложно снять, как Шг 2, Вск плюс ещё прибавка к ней (а сколько надо кто его знает?) А тут ещё и контроль разницы мерок никогда не совпадёт. А заказчица уже ушла… Вот только у меня единственный вопрос к данному построению, Елена, а как вы учитываете в построении различные отклонения от вертикальных плоскостей выпуклостей ягодиц, груди, лопаток и ягодиц? Или я уже куда-то в дебри полезла? Обязательно скачаю программу Валентина и ваше построение в ней. Тоже, думаю, будет лучше, чем в Автокаде. Спасибо.

  14. admin:

    Галина, очень хорошие вопросы! По отклонениям выпуклостей — мои последние опыты в этом направлении привели меня к простому решению. Вообще, я эти выпуклости измеряла раньше по Злачевской. Метод отличный, но очень трудоёмкий. Приходилось очень долго измерять несколько значений двумя линейками. Метод Галии великолепен. Но однажды мне попалась одна интересная фигура. И ввела меня в тупик. Методом Злачевской я сняла 3 мерки выпуклостей по обычным трём вертикалям — по переду, боку и спинке. Но выкройка не получилась. Стала копаться в причинах и выявила, что у этой фигуры нужно измерить ещё две дополнительные вертикали. Вроде, фигура худенькая, никакого живота нет. А выкройка не получается, и всё тут. В профиль смотрю — выпуклость ягодиц меньше, чем лопатки. Смотрю на чертёж — на ягодицах складывается выпуклость. Стало понятно, что если у фигуры есть «галифе», то бОльшая часть выпуклости бёдер сконцентрировалась в той вертикали, которую я не измеряла. Вывод — измерять нужно много вертикальных плоскостей для лучшего результата. это долго. Ну сами смотрите — кому как нравится. Я просто вместо мерок выпуклостей теперь снимаю сантиметром разницу бёдер-груди-талии между определённых вертикалей. Отдельно по переду. И отдельно по спинке. Получаются точные значения разницы вытачек лифа-бёдер переда и спинки. Плюс точные растворы вытачек переда и спинки без всяких дополнительных формул и вычислений. Если кто что-то понял из моего объяснения — значит, у вас определённо есть талант слушателя и конструктора.

  15. admin:

    Параметрический — по той же, что в статье.
    Основа платья в pdf — по другой методике.

  16. Инна:

    очень все интересно и верно,с большим удовольствием все прочла,хотя пользуюсь программой ГК Злачевской. хотя.действительно метод очень трудоемкий.как Вы .точно подметили. очень понравился у вас рассчет передней выточки,

  17. admin:

    Инна, который год бъюсь с точным расчётом нагрудной вытачки. Чтобы просто снять мерку и вытачка сразу совпала до миллиметра. Использую четыре способа снятия мерки. Но точнейшего универсального пока так и не нашла. Хоть 3-10 мм — да лишних (или не хватает). Но я не останавливаюсь — ищу такой способ.

  18. Нина:

    Елена, спасибо за очередную интересную статью.Восхищаюсь Вашим умением рассказать просто о сложном и так увлекательно, что хочется немедленно заняться разбором этой программы.

  19. admin:

    Нина, благодарю.

  20. Валентина:

    Здравствуйте,Елена!Спасибо за такой нужный и познавательный материал. Начала разбираться,тем более у меня полетел съёмный жесткий диск с Вашими курсами по основе лифа и рукава.Попробуем строить основу в программе Валентина. Еще раз спасибо,что делитесь своими знаниями

  21. admin:

    Валентина, курсы можете восстановить, написав мне письмо с наименованиями курсов.

  22. Тоня К.:

    Большое спасибо за эту программу и ваш файл! Сегодня построила свой файл-основу. Есть конечно вопросы, но в целом справилась! Надеюсь на хорошую экономию времени, а то вручную строить — долго. Очень хотела ради этого освоить какую-нибудь программу (чтобы перестраивался по новым меркам, я и не думала, что это такая редкость) — а тут такой подарок! Еще раз — СПАСИБО!

  23. Элина:

    Здравствуйте, Елена! Познакомилась с Вами на ютуб и вот теперь и с Вашим сайтом, большое спасибо. С программой Валентина знакома, попробую построить основу на себя по Вашей параметрике. К сожалению, по другим методикам, включая Злачевскую построить точную основу пока не удалось. Думаю, дело как раз в мерках осанки -у меня короткая, перегибистая спинка и при этом плечи развернуты вперед, как у сутулой. Балансовые мерки сняты точно. Скажите, как использовать мерки осанки в построении?

  24. admin:

    Элина, у вас не получается конкретно что? Вы говорите о методике — как о причине неудачи.
    Но выкройка целиком может быть просто неверно построена, или неверно сняты мерки. Формулы, прибавки — много чего в выкройке может повлиять на
    конкретный узел. У вас не получается спинка? Как это проявляется? Пришлите фото на почту, если не трудно?

  25. Элина:

    Что Вы, Елена! Причина моих неудач — вовсе не методика. Просто все мы ждем чуда и пытаемся найти свою и точную, чтоб без примерок- начертил и готово) Но, к сожалению, большинству все равно нужны корректировки. Мне для посадки пришлось внести коррективы в основу, учитывая именно мерки горизонтального баланса — мерки осанки. Потому и спросила Вас, можно ли и как их учесть сразу при построении основы? Займусь чертежом по Вашей параметрике, отошью пробник и тогда напишу с фото Вам, хорошо?

  26. admin:

    Элина, мерки осанки пойдут только на основу с отводом по спинке.
    Осанка влияет на растворы плечевых вытачек.
    Если сутулость — плечевые вытачки глубже, если спинка прямая — тогда объём округлости на спинке тоже будет небольшими и плечевые вытачки меньше.
    отвод по спинке — это шов на спинке, который расширяет возможности регулирования округлости спинки в чертеже — как дополнение к плечевым вытачкам.
    ну и то, только если это мужская фигура или большой рост или размер.
    К примеру, на фигуру с округлой спинкой — где мерка осанки (расстояние от вертикали до шейной точки) больше 6 см, требуется плечевая вытачка раствором более 3 см. Эту вытачку очень сложно обрабатывать — сутюживать. Поэтому, часть плечевой вытачки можно перенести в средний шов спинки — если чертёж с отводом по спинке. Тогда выкройка садится очень даже гладко.
    Но опять же — нужно уметь правильно диагностировать ошибки посадки.
    Например, многие называют свою фигуру перегибистой только потому, что имеют глубокие вытачки на спинке по талии. Но глубокие вытачки по талии могут быть и у сутулой фигуры тоже.
    Перегибистая спинка — это когда мерка Шг больше мерки Шспинки — или они равны.
    Проблема в посадке на вашем лифе, например, как проявляется? мне очень любопытно разобраться с трудным случаем.
    Елена.

  27. Наталья:

    Елена! Спасибо большое за такой подарок. Попробуем сшить платье к лету.

  28. Светлана:

    Добрый день,Елена.
    Очень душевный и полезный пост))) С Вашего разрешения , попробую скачать программу.

  29. Ирина:

    Решила построить точную выкройку по вашему описанию и сразу зашла в тупик: «Слева листа проведите вертикаль. Это линия середины спинки.
    Вправо от этой вертикали начертите вторую вертикаль — на расстоянии Сг2+Прг. Это линия середины переда.
    Вверху этой линии поставьте точку А2. Сразу от этой точки проведите перпендикуляр влево — около 25 сантиметров. Это линия высшей точки полочки.» Я начертила эти вертикали, а где поставить точку А2, на каком расстоянии? Видно, что эта точка выше, чем А1, а насколько?

  30. admin:

    Ирина, точка А1 в чертеже, который вы строите, будет строиться после точки А2. Просто рисунок чертежа строился в программе и последовательность точек иная.
    Поэтому, ставьте точку А2 в любом месте — она отправная.

  31. Ирина:

    Спасибо! Продолжу, самой интересно, что у меня получится!

  32. Юлия:

    Здравствуйте. Интересный метод, обязательно попробую построить. Но вот у меня тут назрел вопрос на счет точки А26. Для измерения мы использовали линейку шириной 3 см. «Впрб — высота проймы бока. Расстояние от нижнего края линейки до шнурка на талии — базовая глубина проймы.» Соответственно, если мы измеряем от нижнего края линейки, то реальная Впрб больше на 3 см.? Не увидила разъяснения в статье по этому поводу…. Возможно что-то упустила…? В целом визуально у Вас на чертежах пройма выглядит достаточно вытянутой, возможно причина именно в этой разнице?

  33. admin:

    Юлия, Впрб базовая — это расстояние от шнурка до нижнего края линейки с шириной 3 см.
    Другими словами — линейка — как ориентир минимальной глубины проймы. Если глубину проймы делать там, где линейка упирается в подмышку — такое изделие носить будет сложно. Например, платье в области под рукой будет плотно прилегать к телу. Такая пройма может быть в изделиях спортивных, в водолазках, в трикотажных боди.

  34. Наталья:

    Здравствуйте. Скачала Ваш файл основы платья, внесла свои мерки и прибавки, получила свою выкройку платья .Но распечатать не получилось, сохранила в пдф, но как разбить на листы А4 я не поняла.

  35. Анна:

    Здравствуйте! Я только начинаю разбираться в крое. Не понятно два момента:
    «Возьмите циркуль и проведите короткую дугу из точки А10 радиусом равным мерке: Дп+Пршп.» Не разобралась, что такое Пршп?
    Второй вопрос:
    «Переднюю точку проймы строим аналогично — на пересечении двух мерок — Впрп высота проймы переда и мерки Шг+Пршг ширина груди +прибавка к ширине груди.» Опечатка? Прибавка только один раз прибавляется?

  36. Анна:

    Очень понравилось наличие стольких меток, для идеальной выкройки. Но вот по данной формуле у меня получается узкая горловина, подскажите, в чем проблема?
    «И отложите на нём от точки А вправо ширину горловины. Снимается с фигуры — но также можно рассчитать по формуле: Сш/3. Формула, в общем, точная. «

  37. admin:

    Анна, если горловина получилась узкая — тогда уточните мерку ширины горловины, просто сняв её с фигуры.

  38. admin:

    Анна,
    Дп+Пршп — означает: Длина плеча+прибавка к длине плеча.
    Переднюю точку проймы строим аналогично — на пересечении двух мерок — Впрп высота проймы переда и мерки Шг+Пршг ширина груди (прибавка к ширине груди).»
    да, лпечатка. Плюсик был лишним

  39. Елена:

    Наталье по поводу печати. Если Вы сохранили выкройку в правильном размере ( в пдф файле), то при печати в настройках выберите режим печати «постер» с масштабом 100%, разбиение на А4. Еще доп настройки надо выбрать (метки вырезки, расположение листов ). Выкройка в окошке должна разлиноваться на прямоугольники и количество листов для печати должно быть большим ( не один). Сразу все листы на печать не заказывайте. Укажите выборочную печать страниц 1-2 или 1-3 с предварительным просмотром. А там уже смотреть надо, что получится, как листы стыкуются. Да и размеры линейкой проверить. Удобнее проверять длину плеча. В моем принтере нижние 0,5 см листа попадают в слепую зону и не пропечатываются. (нижние метки вырезки тоже не видны)
    Если выкройка сохранена не в том масштабе, то напечатает один (?) лист (то, что Вы видите на экране при просмотре этого файла)

  40. Элина:

    Здравствуйте, Елена! Большое спасибо за Ваши «якорные» точки — ориентиры проймы. Строить чертеж снизу (от линии талии) намного проще получается. Основа получилась, пришлось только учесть разные по ширине росток и горловину переда, поправить наклон плеча по спинке «косой» меркой и распределить вытачки по талии по Злачевской. Но это мои индивидуальные особенности. Рукавчик, ориентированный вершиной оката к конечной плечевой точке великолепен.
    Не разобралась только почему для высоты оката отнимается 3см, откуда берется эта цифра, она для всех?

  41. Анна:

    Елена, большое спасибо за ответ. Продолжу своё построение)

  42. admin:

    Элина, горловина переда и спинки должны получиться одинаковой ширины. Почему у вас разные?
    При построении высоты оката рукава учитывается высота проймы готового изделия. В готовом изделии высота проймы самого лифа будет меньше, чем на чертеже, так как чертёж — развёрнутая на плоскости конструкция.
    Поэтому, принято уменьшать высоту проймы лифа в чертеже на среднее число — обычно 3 см (зависит от размера).
    Для точной выкройки можно снять мерку с фигуры. Будет намного точнее. Или прикиньте выкройку на фигуру и сами увидите — как изменилась высота проймы лифа. Сразу измерьте её — вот вам и ваша индивидуальная мерка будет.

  43. Элина:

    Елена, логично предположить, что если ширина ростка на фигуре больше расчетной, то ширина горловины переда будет меньше. Шея ведь не может быть идеальным кругом в сечении. Формула СШ/3 — это не что иное, как упрощенная формула диаметра окружности, где окружность это СШ, а диаметр -искомая величина ширина ростка/горловины переда. И если шея близка к идеальному кругу, то да, ширины будут одинаковы. Это легко проверить мерками осанки спинки и полочки. Если они неодинаковы, то формула СШ/3 не будет работать.Как Вы ранее и говорили ширина ростка= Ширина плеч спинки минус удвоенная длина плеча. Тогда на полочке ширина горловины переда будет больше или меньше на ту величину, на которую больше или меньше ширина ростка отличается от формульной. Ведь обхват шеи, какой бы она формы не была, = длине окружности в формуле.
    Благодаря Вашему блогу я стала думать в этом направлении, Раньше отшитый макет съезжал на спинку с плечевыми швами, я искала причину в неправильно снятых мерках баланса, а оказалось — мне просто мала ширина ростка!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот блог читают 10 700 женщин, когда садятся за швейную машинку